Поход на Андаманские острова. Часть 2

Сам Порт Блэр очень провинциальный городишко. Никакого плана города, никаких больших зданий. Самый большой и европейский супермаркет — это продвинутый сельпо магазин. Но сами улочки относительно чисты для Индии, хоть тротуарами и не изобилуют. Но везде вид то ли начавшегося, то ли не завершившегося ремонта или просто разрухи и запущенности.

Как и во всей Азии безумно сигналят машины. И жизнь начинается с рассветом и заканчивается на закате, которые на мой взгляд смещены на раннее время. Так рассвет тут где то в 5-5.30 утра. Вышла посмотреть на улицу в 22.30, так там не было ни одной машины или пешехода. А в 5.30 нас в этом же месте будили безумные сигналы и звуки жизни города и порта.

Связь с миром отсутствует как класс. С купленной местной симки проходят только локальные звонки и с трудом удалось отправить смс вовне . Об интернете не приходится даже мечтать.

Утром второго дня в Порт Блэре занимались хоз вопросами: заправить дизель, оттереть с палубы следы дельфиньего эскорта (кто б мне раньше сказал, что они такие засранцы 🙂 ). После обеда встречали друзей.

Вечером финальные закупки оставшейся провизии и, встретив рано утром оставшуюся участницу нашего похода, мы вышли к островам.

До Хейвлока нам повезло с ветром: в нужную сторону и с хорошей силой. Приятно идти только под парусами с неплохой скоростью. Большую часть дороги пытались настроить опреснитель, который как оказалось не очень хочет работать на ходу. Хотя он капризничал и все последующие дни и на стоянках тоже. По возвращении на Пукет надо будет как-то доделывать его, чтоб работал без таких заморочек.

В этот же день поймали своего первого тунца на Андаманах. И обед из запланированной курицы поменялся на сашими и жаренного тунца. Было очень вкусно 🙂

Основной пляж Хейвлока удивил количеством туристов — ничего общего с описываемыми безлюдными пляжами. Вышли на берег в надежде поужинать. И первые, кого встретили в этой толпе (или кто встречал нас) — офицеры иммиграции с автоматами. Человек 5 пожалуй. Очень внимательно изучали наши пермиты на перемещения (а Андаманы полузакрытые территории), переписали из паспортов в блокнотик наши имена (правда, без фамилий 🙂 ) и после этого отпустили гулять по берегу.

Вычитанных в интернете двух приличных кафешек, да ещё и с пивом в меню, мы конечно же не нашли. Уселись в обычной придорожной забегаловке. Более ужасной кормежки думаю ещё надо поискать. Даже моя стряпня на этом фоне достойна как минимум двух звёзд мишлена 🙂 Поэтому второй и основной ужин у нас был на лодке.

Утром перешли на другой пляж. Поплавали, вышли на берег погулять. Все кораллы у берега мертвые и поломанные. Зато прозрачность воды просто зашкаливает.

Несколько лет назад на этом пляже жил слон Раджан, который плавал в море. Это был слон-пенсионер, который уже не мог работать и таким вот образом развлекался сам и развлекал туристов. Раджан любил плавать в море по следующей причине: много лет назад слонов на Андаманских островах использовали для переправки брёвен с одного острова на другой и тренировали плавать в море и не бояться волн с детства. Слоны плыли и толкали древесину. Раджан был последним из того поколения слонов. Он умер в августе 2016 года в возрасте 66 лет.

А сегодня на этом же пляже вовсю носятся водные мотоциклы, бананы и прочая туристическая ерунда. Опять же, в описаниях тех, кто посещал Хейвлок эн лет назад, дорога к этому пляжу описывалась как сложная и не для всех. Надо было чуть не час идти пешком по тропинке в джунглях чтобы попасть на пляж. Время летит и так сильно меняются даже столь удаленные уголки нашей планеты.

После пляжа мы решили пойти понырять на риф в стороне открытого моря. Но к сожалению эта точка оказалась не верной и никакого рифа мы там не обнаружили. Полюбовались на чудесный песочек на 20 метрах 🙂 Правда, на дне было несколько здоровенных морских звёзд, не меньше 60 см в диаметре. Я таких раньше не видела.

Подрейфовав и порасслаблявшись, под вечер пошли ночным переходом на действующий остров-вулкан Баррен. Подошли к нему где то в 8-9 утра. Очень красиво смотрится со стороны. Чёрные лавовые участки разного возраста перемежаются зелёными пятнами джунглей и потоками серо-коричневого пепла. В одном месте в море уходит относительно свежая лавовая коса. Мы решили, что ей несколько лет всего.

Обойдя вокруг острова встали на практически единственную якорную стоянку. Со всех сторон глубины сразу же отвесно уходят на 100-700 метров. Здесь же и пошли нырять.

Вот тут уже все кораллы живые, яркие и весь склон достаточно плотно зарос ими. Совершенно нереальные впечатления от чёрного дна. Чёрный песок, чёрные валуны и на их фоне жёлтые и прочие кораллы. Жёлтых на мой взгляд было больше всего. Смотрится все это очень ярко, особенно с насыщенным лазурным цветом воды.

Второй дайв сделали на углу хребтом уходящим в море. Как и ожидали, отвесная стенка с глубинами от 15-20 и до… бесконечности? Коралловые шишки расположены пореже, но общее впечатление от этого не страдает. Единственно, хотелось бы попасть туда пораньше, чтоб было посветлее.

В общем, будете в этих краях — ныряла на Баррене обязательна.

Перед самым уходом, когда якорь уже был поднят, вулкан решил показать нам что он таки вулкан, а не какая то там гора, и ещё и живой. И порадовал нас самым настоящим «пуком». Хотелось конечно посмотреть на текущую лаву, но спасибо и за такое, впечатляет.

И чумовой закат на последок.

Ночной переход и утром нас ждёт следующий вулкан, на этот раз уже потухший — Наркомдарн. Зато туда можно будет подняться.

Планы про подняться наверх оказались малореализуемыми. Для начала нас ждала увлекательная высадка на берег покрытый крупными валунами в сильный прибой. Почему-то соображаловки положить фотоаппарат в драй-бэг ни у кого не хватило. Так же как и оставить его в тузике и идти налегке. Но всего лишь минут 15-20 карабканья по камням почти по пояс в воде, с одним веслом в качестве опоры на четырех человек, и мы на необитаемом острове, сами мокрые, но со спасенным фотоаппаратом 🙂

В качестве указаний к подъему у нас был десяток предложений, написанный кем-то скорее всего лет 10 назад. Вкратце, это выглядело так. «Высаживаетесь на восточном побережье на каменистом пляже. Поднимаетесь метров на 150 вдоль пляжа до больших валунов и уходите в джунгли. Там видите расщелину, вдоль ее левой стороны и поднимаетесь вверх до большого поваленного дерева. Возле него уходите влево.» Дальше примерно в том же духе. Какой камень считать достаточно большим? А дерево? Их там поваленных десятки 🙂 Склоны полностью заросли джунглями.

Метров на 250 от уровня моря мы конечно поднялись по скалам, корневищам и мягкому осыпающемуся пеплу, но потом все же повернули обратно. Дорога вниз оказалась (с чего бы вдруг 🙂 ) еще хуже. Склон весь засыпан рыхлым пеплом, ноги не находя опоры просто скользят вместе с ним. И чем дольше ты катишься, тем быстрей и веселей идет процесс 🙂 А еще сдвинутые тобой камушки норовят догнать тех, кто спустился чуть ниже тебя. Но к счастью никто не пострадал и самой большой потерей этого восхождения стали мои штаны, порванные почти пополам на попе 🙂

Подготовка на такой маршрут должна быть совсем другой. И стартовать надо прямо с рассветом. А самое главное, сколько потом не разглядывали вершину, там такие же джунгли. И смысл так высоко лезть если ничего кроме деревьев не увидишь. Но жирная такая галочка в списке вещей которые надо попробовать в своей жизни поставлена: по джунглям на необитаемом острове я полазила.

На ночевку перешли за угол от места нашего восхождения и встали напротив небольшого пляжика. По утру в планах был дайвинг. В сети про подводный мир Наркомдарна просто сногсшибательные отзывы. Но конкретных точек дайв-сайтов никто не дает. Поэтому прыгнули в воду посмотрели дно прямо там где стояли – ничего кроме песка. Тогда решили на тузике доехать до угла бухты, где торчали скалы из воды на изгибе. И как обычно в таких местах попали на уходящий на глубину подводный хребет. Хорошая видимость, но по разнообразию я не могу сказать что прямо ах. Подводный мир здесь аналогичен многим другим местам, тем же Симиланским островам. На мой взгляд, в мире есть места гораздо красивее. Так что сюда именно ради дайвинга я бы ехать не советовала. Хотя может быть мы просто не стой стороны погружались.

На второй дайв перешли в бухту Манта бэй. Название не обмануло, мант видели. Правда, только с маской и трубкой. Пока собирали скубу они все успели разбежаться.

После прокатились на тузике, полюбовались береговой линией поближе, порассматривали местные арочки, гротики и остров в целом в мягком предзакатном свете. И опять в ночь ушли обратно на Хэйвлок, теперь дорогой с другой стороны островов.

На этот раз на ночевку встали возле пляжа №1, самого центрального и обитаемого. Сюда же приходят все паромы. Как пляж для купания он конечно не пригоден, но зато есть выбор кафешек где поесть. Именно здесь впервые попалась кафешка в которой я поняла, что индийская кухня может быть вкусной. И это совсем не обязательно карри в чистом виде. Итог, успев посетить два заведения укатились облопавшись вечером на яхту.

Утром не длинный переход и мы снова в Порт Блэре. Ещё 5-10 лет назад Андаманские острова посещало десяток полтора яхт за год. Сейчас они явно становятся более популярными. Кроме нас, когда мы пришли, видели яхту уходящую отсюда. И сейчас стояло сразу 3 яхты, катамаран и моторный рыбак.

Вернулись мы где-то в обед. В дальшейших планах было неторопливое заселение ребят в отель и ужин. А на следующий день посещение местных достопримечательностей: сотовой тюрьмы и острова Росс. После чего чек-аут в 5 вечера и в обратную дорогу. Договорились с агентом о формальностях и чтобы он нашел нам машину с водителем на завтра на все поездки. Он подтвердил, что посетить остров Росс стоит и паромы туда ходят каждый час. И совершенно случайно на следующее утро мы узнаем, что именно сегодня доступ на остров Росс закрыт. Почему нельзя было сказать нам об этом вчера? У нашего агента еще и своя тур фирма, не знать про выходной он просто не мог, поскольку продает туры и туда. Если б знали, мы бы ускорились накануне вечером и скатались туда еще вчера.

У улетающих самолетом ребят рейс только после обеда на следующий день, они успевают скататься на Росс утром. А мы, уходящие на лодке, посовещавшись, решили тоже перенести свой выход еще на день и тоже посетить форт. Так у нас появился еще один незапланированный свободный день в Порт Блэре. Посещение тюрьмы заняло от силы 1.5 часа. Оставшийся день был посвящен несущественному шоппингу, отдыху и чревоугодию – у ребят в отеле оказался очень хороший ресторан.

Сотовая тюрьма была построена в конце 19 – начале 20 века. Здание состояло из 7 крыльев, сходившихся к сторожевой башне. Название тюрьмы «сотовая» происходит от большого количества маленьких ячеек – одиночных камер, которые напоминали пчелиные соты. Хотя камеры и не настолько малы – 12 кв.м. Тюрьма использовалась Британской империей для ссылки политических заключенных.

На острове Росс британцы построили свою первую административную резиденцию и первую тюрьму. Выбор места обусловлен тем, что маленький остров проще оборонять, в том числе от нашествий туземцев. А еще сам остров находится на подходе с моря к Порт Блэру, и с него удобно вести наблюдение и оборону от подходящих кораблей. Поселенцы активно застраивали остров и очень скоро на нем были дома, церковь, клуб офицеров, магазины, печатная мастерская, госпиталь, почта, пекарня, библиотека, теннисные корты и даже бассейн с морской водой. Но сначала часть зданий была разрушена сильным землетрясением в 1941 году, а затем и Вторая мировая война вынудили британцев переехать на материк. Во время войны на острове Росс еще побывали японцы, построив там несколько своих бункеров, после чего он был оставлен окончательно и отдан силам природы.

Сегодня это музей под открытым небом, в котором развалины колониальных зданий поглощаются джунглями. В стиле камбоджийского Ангкор Вата. На неторопливое гуляние и осмотр всего острова нужно часа два.

Самым неожиданным для меня оказалось большое количество всякой живности, разгуливающей по территории. Помимо всяких кур-павлинов и кроликов-бурундуков, там гуляют олени, которые совершенно не боятся человека. Очень красивое место, на мой взгляд обязательное к посещению в Порт Блэре.